En Prada Men's, Miuccia y Raf reescriben las reglas de la sastrería

Un rugido surgió del público de la Primavera/Verano 2024.Prada desfile de ropa masculina cuando la pirotecnia del espacio realmente se puso en marcha: de una rejilla metálica que colgaba sobre el Deposito de la Fondazione Prada, grandes gotas de limo comenzaron a rezumar, formando velos orgánicos de transparencia que oscurecieron parcialmente a los modelos de la audiencia. Eran un claro subrayado de lo que Miuccia Prada y Raf Simons estaban pensando en esta temporada: una arquitectura fluida, aquí reflejada de manera bastante literal. Pero la arquitectura que obsesionaba a Prada y Simons estaba integrada en la propia ropa: un cuestionamiento del propósito, la función y la apariencia, en una colección donde poco era exactamente como parecía al principio.

La sastrería era la gran historia: una silueta nítida y enfática pero sin grandilocuencia por completo, por lo que fluctuaba ligeramente alrededor del cuerpo. Los métodos de construcción se tomaron de las camisas: las costuras eran simples, no había ninguno de los apuntalamientos o entretelas que endurecen y bombean la sastrería tradicional. Todo era ligero como una pluma y de una sola capa. Cuando sentías esta ropa detrás del escenario, la facilidad incorporada en estas prendas que antes parecían severas era evidente y notable: había una fragilidad bajo esos hombros de superhombre. Hubo momentos híbridos: a una chaqueta le puede crecer un cuello de camisa abierto, o contrastar sus solapas tradicionales con puños de camisa abotonados, como si las prendas se estuvieran transformando a mitad de su existencia. “¿Cómo puede ser diferente una idea que es un cliché?” dijo Simons. “El traje, la camisa. Esta colección trata sobre cuestionar las convenciones, la estructura y la masculinidad”. “Empezamos con la camisa blanca, la más sencilla”, añade Miuccia Prada. “A partir de esa base, desde una base de lo más básico y normal, puedes hacer lo que quieras. Permite la transformación”.

También hubo otras transformaciones: las impresiones literalmente saltaron de dos dimensiones a tres, los patrones hawaianos vibraban con flecos, como una imagen de computadora que fallaba, o estallaban en flores ligeramente venenosas de apariencia alienígena agrupadas en los pechos de las modelos. Incluso los bolsillos humildes se convirtieron en una forma de decoración, marcando camisas y chalecos de una manera que hacía cuestionar su utilidad. Esas acciones coincidían con la idea de reconsiderar lo simple y lo elaborado, un giro radical al modus operandi de Prada y Simons hasta la fecha de desnudarse y reducirse. Esta vez, más bien, añadieron complejidad en capas. "La vida y la comprensión de la vida son tan complejas que la simplicidad puede ser demasiado simple", dijo Prada. Incluso su simple punto de partida condujo a la complejidad: expandir la idea de la camisa para abarcar todo un espectro de prendas masculinas. Y en esa ligereza y fluidez, también había una nueva idea de masculinidad: más delicada, tal vez, ciertamente más ligera y más juvenil, las connotaciones tradicionales cargadas de poder del traje literalmente desgarradas y reconstruidas, para producir algo que parecía similar pero que se sentía. completamente diferente, física y emocionalmente.

El objetivo final era la libertad: la libertad del cuerpo y, también, la libertad de diseño. Al evitar las convenciones al crear su sastrería tradicional, Prada y Simons crearon algo verdaderamente libre, moderno y, nos atrevemos a decir la palabra, tal vez incluso nuevo. Existía la idea de que, aunque la forma era familiar, su aspecto físico era en realidad algo que nunca habíamos visto antes. Un poco como la cámara pegajosa en la que se mostró todo. ¿Qué tan raro es eso?